界面新闻记者 | 陈奇锐界面新闻编辑 | 楼婍沁10月9日，2025春夏上海时装周正式拉开帷幕。曾经立志要成为继巴黎、米兰、伦敦、纽约之后第五大国际时装周的上海时装周，本季只迎来了83个品牌参与走秀，比上一季少了14个，跟2022春夏季超过110个走秀品牌的规模相比则减少了更多。“跳出制式化的工作状态”。创始人罗禹城曾经是“纽约时装周最年轻中国设计师”，他此前接受时尚媒体采访时表示，品牌销售额于2022年突破1亿元，雇佣员工数量超过百人。更早之前的2022年，独立设计师品牌Babyghost在官方微博发布声明称，创始人黄悄然和Joshua Hupper已决定将其关闭。不少消费者为此惋惜，翻出早年间购买的服饰“缅怀”——Babyghost一度是它们对中国设计师品牌的启蒙，很早就进入淘宝，曾与超模、网红关系密切，因而颇具影响力。
Calvin Luo曾和Zara合作推出联名系列而到了2010年代初期，美籍华裔设计师Alexander Wang和Jason Wu成为Balenciaga和Hugo Boss的创意总监。这在当时给了中国设计师们莫大的信心，人们甚至开始想象，随着亚洲面孔在行业里的地位日益提高，谁都说不准不久之后会不会也有奢侈品牌选择一位中国设计师为其掌舵创意。 山本耀司的个人品牌Yoji Ymamoto 川久保玲的个人品牌Comme des Garçons 三宅一生的个人品牌Issey Miyake“双11”榜单，同年约为3亿元，日均销售额则在100余万。而到了半年后的第二季，时堂的参展品牌数量直接翻了三倍，订货总额也是如此。 时堂将上海展览中心作为长期活动场地“2020年疫情刚出现的时候非常紧张，都觉得零售快不行了。”林剑说道，但他同年四月办的一场小型展会却效果奇好，“接下来整整15个月，每一季都是翻倍增长。” 2023年社会运转逐渐复常后，奢侈品牌和设计师品牌还一度因预期好而录得一波增长。上半年，LVMH集团销售额同比上涨15%，除日本外的亚洲市场增长23%；但到了第三季度，LVMH集团销售收入仅同比增长1%，除去日本的亚太市场收入增幅腰斩至11%。
Susan Fang 2022春夏系列发布会 “刚开始的时候很顺很顺。”陈序之回忆道。他成立品牌已经认识栋梁的合伙人刘馨遐；在国内合作至今的Tube Showroom，其创始人徐英佳以前就为10 Corso Como工作。买手店已经提前感知到了时代变化的气息，每个季度都会投入大量精力去接触时装专业的中国留学生。
XU ZHI CHENPENG 品牌在2013年获得外部投资，到2014年在广州正佳广场开设第一家线下门店。这是中国独立设计师品牌很少走的发展路径。而到了2015年的时候，BAN XIAOXUE又将第二家门店开进了上海新天地，这是个在全国都有影响力的地标性商业项目。
市场意识到设计师品牌原来是能卖出业绩的。“设计师基因”，但例外的整个运营模式与中国大多数服装企业无异——强调渠道优势、追求爆款和销量、不同程度地依赖经销商。稳定道路产生厌倦而决定改变人生方向，在合同期满后没有续约，创立了自己的设计师品牌。
BAN XIAOXUE上海新天地门店 从1980年代开始，有着百年历史的奢侈品牌开始通过对外聘用创意总监进行转型，期间诞生了John Galliano和Tom Ford等明星创意总监，这些天才的事迹也点燃了不少人的时装梦。即便做不到创意总监，个人品牌在2010年代仍有可能获得奢侈品集团投资，这让那一代的新人们有了明确的发展前景。
纽约Opening Ceremony“国际化”三个字紧密相联。艳、苏仁莉送上伦敦时装周的T台。 “这对体现设计师品牌商业价值有很大的作用。”陈鹏说道，但他在2018年2月当收到天猫纽约时装周集合秀的邀请时，初创品牌的公司账户只剩下50万元。他抱着如果发布会不成功就可能面临“破产”的预期赴约。
CHENPENG和李宁合作的联名款式“JD (x) 时尚”的计划，希望引入中国设计师品牌；到了2018年，天猫首次成为时装周的官方战略合作伙伴，和由栋梁更名而成的Labelhood合作了四场秀。 XU ZHI也因为和迅驰时尚合作的关系去了纽约走秀，之后又跟红星美凯龙合作发售了品牌的第一个家具系列；OPPO则是Susan Fang第一次进行商业联名的对象；借助时尚营销机构ICY，AWAYLEE和MENG HUITING等设计师品牌则跟故宫宫廷化推出了“吉服回潮”系列。
NotShowroom“The Warehouse”。15个月爆发式增长期内，The Warehouse将门店开出上海，去到了北京、成都和杭州等城市。如果用他的观点来解释，那便是大量设计师品牌开始扩大规模，包括产量和渠道铺设量。 The Warehouse虑。她不断听说制衣工厂运营困难的消息。而且身边很多设计师品的订单量已经出现不同程度的下滑。 在2019年的时候，陈序之合作的买手店还不到50家，但在2021年突破了100家。2020年突然爆发的疫情打乱了原本要伦敦走秀的计划，但他也没有为经济环境、市场趋势这些事情想太多，新系列还是照旧发布。璞见集身上。他不指望这个品牌赚钱，不理解理念的买手店坚决不合作。“当团队变大，我的空间反而就变小了。”他说道，“很多私人的灵感已经没有办法去通过BAN XIAOXUE来表达了。”
璞见集 The Warehouse稳扎稳打的扩张是她的坚持。 Short Sentence锦沧文华门店 他是幸运的，在李宁的合作结束后又能跟安踏牵手，两段都是合作时间不短的关系。但很多人没有他这样的机遇。中国设计师品牌在过去十年被一波又一波的浪潮推着走，但真正属于行业“基础设施”的根基却没有真正建立起来。
“外界对设计师投入的关注太多了，很少有人真正去了解整个行业到底发展到什么阶段。”张樱说道，她认为行业的评判标准有时过于单一，简单地将商业品牌逻辑套在设计师品牌之上，“他们就是一群年轻的孩子，又不是企业家，那些连商业品牌都很难处理好的事情，怎么能让他们去解决？”迈入30岁的年纪。他们在时代趋势的推动之下去留学，毕业后又马上成立个人品牌，然后去走秀、去联名。过去十年突飞猛进但实在是太过匆忙。 这个行业才能真正好起来。”她补充说。
NotShowroom“诸色无界”的口号，偌大的市场里能有商业品牌存在，也应该容得下设计师品牌。这次再为设计师品牌做Showroom时，她又将这个口号重新拿出来。 “现在回过来看，我的心情和当年写第一篇文章时是一样的。”张樱说道，这些年有人离开、有人留下，设计师品牌起起落落，而她还是在做那个时候想要做的事情，“这都是要靠一代又一代人去走出来的。”
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